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Comment Vêtir et Dévêtir sa Maison

Sat, 11 Oct 2025 00:00:00 +0000

Image : _Arabes dans le désert_, tableau de Vasili Veresjtsjagin. Fin du XIXe ou début du XXe siècle. Image dans le domaine public. A l’intérieur de la tente, il pouvait faire jusqu’à 10-15°C plus frais que dans l’air environnant.

L’isolation thermique est un des piliers des politiques publiques visant à réduire les consommations énergétiques liées au chauffage et à la climatisation des bâtiments. ¹ Dans de nombreux pays industrialisés, les réglementations thermiques imposent aux projets de construction et de rénovation un certain niveau d’isolation des murs, planchers, toitures, ainsi que des menuiseries à double ou triple vitrage. En période froide, l’isolation thermique permet de réduire la perte de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur, diminuant ainsi les consommations énergétiques du système de chauffage. À l’inverse, en période chaude, l’isolation diffère le transfert de chaleur de l’extérieur vers l’intérieur, limitant alors, le cas échéant, les consommations du système de climatisation.

Ces stratégies contemporaines d’isolation thermique sont basées sur l’ajout définitif de matériaux non-structurels, dotés d’une résistance thermique élevée, à l’enveloppe des bâtiments. Il peut s’agir de fibre de verre, laine minérale, polyuréthane, ouate de cellulose, etc. D’un point de vue historique, cette approche est loin d’avoir été la « norme », et résulte d’un changement majeur de paradigme dans l’architecture. Les bâtiments de l’ère préindustrielle n’avaient en effet pas besoin de cette isolation supplémentaire, dans la mesure où ils disposaient d’une masse thermique suffisante pour atténuer les variations extérieures de température. En outre, les matériaux de constructions eux-mêmes pouvaient avoir une assez bonne résistance thermique.

Sur le temps long de l’histoire de la construction, les techniques et stratégies actuelles d’isolation thermique sont loin d’avoir été la norme, et résultent d’un changement majeur de paradigme dans l’architecture.

Par exemple, on construisait aux XIIe et XIIIe siècles en Europe du Nord des bâtiments dont le toit de chaume atteignait 60 à 80 cm d’épaisseur. Les murs étaient souvent bâtis avec un mélange de terre et de paille, qui offrait à la fois une inertie et une résistance thermique satisfaisantes. ² A contrario, les bâtiments contemporains sont la plupart du temps constitués de structures filaires type poteaux/poutres en acier et béton, dont la masse thermique est in fine relativement faible. Ils s’avèrent de fait très sensibles aux variations extérieures de températures.

Par ailleurs, les constructions préindustrielles disposaient de peu de fenêtres, qui plus est de petite taille ; souvent dépourvues de vitrage, celles-ci étaient seulement fermées la nuit par des volets en bois. ³ Les bâtiments actuels sont au contraire dotés de larges surfaces vitrées, ce qui génère d’importantes déperditions de chaleur en hiver et des apports solaires élevés en été.

Dans les climats chauds, les bâtiments étaient généralement conçus pour favoriser la ventilation naturelle, par exemple en jouant sur l’orientation des constructions, la taille et la disposition des ouvertures, ou encore par une logique de cours intérieures, patios, etc. ⁴ À l’inverse, les bâtiments contemporains sont souvent conçus et construits de manière standardisée, quel que soit le climat local. Tout ceci entraîne inévitablement de fortes consommations d’énergie pour le chauffage et la climatisation ; on ajoute alors des isolants et du double vitrage, surtout depuis les chocs pétroliers des années 1970.

Image : Une _masia_ traditionnelle à Arenys de Mar en Catalogne (Espagne). Construite en 1570, elle comporte d’épais murs extérieurs et de petites fenêtres, ce qui aide à maintenir une température intérieure stable tout au long de l’année. Photo de Ainhoa P (CC BY 2.0).

Image : Une maison traditionnelle Batak en Indonésie, conçue pour maximiser le rafraîchissement passif et la ventilation naturelle dans un climat tropical chaud et humide. Le toit de chaume protège efficacement des apports solaires, tandis que la grande hauteur sous plafond et l’orientation judicieuse du bâtiment par rapport à l’axe des vents dominants facilitent l’évacuation de l’air chaud. Crédit photo : Mr. Wabu (CC BY-SA 2.0).

Isolation Permanente versus Amovible

Réintroduire des principes vernaculaires et bioclimatiques, permettant de maintenir une température intérieure confortable via une conception intelligente des bâtiments plutôt que par le recours à des systèmes énergivores, pourrait permettre de réduire les consommations liées au chauffage et à la climatisation de manière significative. Toutefois, il ne s’agit pas d’une solution à court terme : le renouvellement du parc bâti existant nécessite à la fois beaucoup de temps, d’argent et d’énergie.

Heureusement, l’histoire nous offre un bon exemple d’une solution alternative qui peut être déployée plus rapidement et avec des ressources moindres : les textiles. Avant la révolution industrielle, il était courant d’ajouter temporairement une couche d’isolation textile soit à l’intérieur soit à l’extérieur d’un bâtiment, selon le climat et la saison. Par temps froid, les murs, sols, toits, fenêtres, portes et même les meubles étaient isolés par des tentures, draperies, tapis et autres tissus. Par temps chaud, ce sont les fenêtres, portes, façades, toits, patios et rues que l’on couvrait d’auvents et de toiles d’ombrages.

Image : Le divan de Sigmund Freud au Musée Freud de Londres. La pièce comporte un tapis au sol, au mur, sur le canapé, ainsi que des coussins. Crédit photo : Robert Huffstutter (CC BY 2.0).

Image : Toiles d’ombrage abritant des passager·es à bord de l’Undine. Illustration pour l’hebdomadaire The Graphic, 12 novembre 1887. Image dans le domaine public.

Une isolation amovible permet de réaliser des économies d’énergie significatives avec bien plus de flexibilité que des isolants permanents. Les techniques d’isolation actuelles impliquant des permis de construire et des interventions sur la structure des bâtiments, elles s’avèrent à la fois onéreuses, chronophages et restent, en définitive, réservées aux propriétaires ou bailleurs. De plus, ces techniques sont parfois inadaptées au bâti ancien, pour lesquelles le rapport entre le coût d’investissement et les économies d’énergie réalisées en retour peut être défavorable. ⁵⁶

Les habitant·es ont souvent la possibilité d’installer une isolation amovible sans demander de permis spécifique ni recourir à des professionnels, ce qui met cette solution DIY à la portée du plus grand nombre.

Au contraire, les techniques d’isolation basées sur des textiles amovibles se révèlent adaptées à la fois aux constructions neuves et au bâti ancien, et concernent autant les propriétaires que les locataires. Les habitant·es ont souvent la possibilité d’installer une isolation amovible sans demander de permis spécifique ni recourir à des professionnels, ce qui met cette solution DIY à la portée du plus grand nombre. Une isolation amovible peut, de plus, être mise en œuvre rapidement sans causer de nuisances particulières pour les autres résident·es ni le voisinage.

Concernant le rafraîchissement, les textiles présentent un autre avantage. Les bâtiments très isolés et dotés d’une forte étanchéité à l’air peuvent subir d’importantes surchauffes internes en cas de panne du système de climatisation pendant une vague de chaleur. ⁷ À l’inverse, des protections solaires passives comme les stores, auvents et toiles d’ombrage permettent de maintenir un certain confort en intérieur sans être dépendant du bon fonctionnement du réseau électrique.

L’hiver : Tapis et Rideaux

Historiquement, l’utilisation de couches de tissus amovibles en architecture a suivi des stratégies différentes selon les climats. Dans les régions froides, à l’instar d’une grande partie de l’Europe, les gens disposaient sur les parois internes des édifices différents « dispositifs » textiles, en vue d’améliorer leur confort thermique. Certains d’entre eux, comme les rideaux et tapis, sont toujours présents dans les intérieurs modernes, en bien moindre proportion néanmoins par rapport aux époques précédentes.

Par exemple, les tapis n’étaient pas seulement disposés au sol, mais également suspendus aux murs (« tapis muraux » ou « tentures ») ; ils drapaient les tables (« jetés » ou « chemins de table »), et couvraient divers autres meubles – le terme « jeté » désigne en réalité tout pan de tissu disposé sur un meuble, un canapé, un fauteuil, une table ou un lit en guise de protection et d’ornement. De même, d’épais rideaux étaient installés devant les fenêtres, mais aussi les portes (« portières ») et ouvertures, et disposés autour des lits (« baldaquins » ou « ciels de lit »). ⁸⁹¹⁰¹¹¹²¹³¹⁴¹⁵ Dans certaines régions, les habitant·es suspendaient quant à eux d’épaisses étoffes – édredons, couettes ou courtepointes – au plafond pendant les mois d’hiver. ¹⁶¹⁷¹⁵

Image : Chambre d’un château français de la fin du XVIe siècle. Elle comporte un lit à baldaquin et des tentures murales assorties, un tapis de sol ainsi que des rideaux. Crédit photo : PMRMaeyaert (CC BY-SA 3.0).

Image : Suspension d’un édredon sous la toiture de la maison d’Oskar et Zofia Hansen à Szumin, en Pologne. Photographie de Michał Matejko, 2020, tirée du projet «The Clothed Home » réalisé par Alicja Bielawska, CENTRALA et Aleksandra Kędziorek, et organisé par l’Institut Adam-Mickiewicz. Reproduite avec l’aimable autorisation de l’auteur.

Image : Baldaquin en soie brodée exporté de Chine, c. 1760-1770. Source : Rijksmuseum. Image dans le domaine public.

Image : Jeté de table en forme de croix, points noués sur trame en laine, décor de médaillon avec motifs floraux de style ottoman sur fond rouge, probablement originaire du Caire, Egypte, 1550-1600. Source : V&A. https://collections.vam.ac.uk/item/O67146/table-carpet-table-carpet-unknown/

Ces « tissus domestiques » étaient généralement fabriqués en laine naturelle, qui demeure un des matériaux isolants les plus performants. ¹⁸ La résistance thermique de la laine reste la même qu’elle soit mise en œuvre de manière permanente au sein des parois d’un bâtiment, ou simplement disposée à leur surface. Les tapis de sol et tentures murales réduisaient ainsi le transfert de chaleur de l’intérieur vers l’extérieur du bâtiment, exactement comme les procédés d’isolation actuels. De la même manière, des rideaux en laine de 2-3 cm d’épaisseur conféraient à une fenêtre à simple vitrage le même niveau d’isolation qu’un double vitrage moderne. ¹⁹

Avant le XVIIIe siècle, les Européens importaient déjà des tapis d’Orient mais ne les utilisaient qu’accrochés aux murs ou pour couvrir des meubles, les considérant comme des objets trop précieux pour marcher dessus.

La fabrication de tapis et carpettes en laine sur des métiers à tisser, par le procédé de tissage à plat et, plus tard, par nouage, est attestée dès les premiers siècles après J.-C. au Moyen-Orient, en Asie Centrale, et en Extrême-Orient. Pourtant, les tapis de sol en laine ne se sont répandus en Europe qu’aux alentours du XVIIIe siècle, au moment où la production de tapis commença à être mécanisée. Avant cette évolution technique, les Européens importaient déjà des tapis d’Orient mais ne les utilisaient qu’accrochés aux murs ou pour couvrir des meubles, les considérant comme des objets trop précieux pour marcher dessus. Pour l’isolation du sol, ils avaient alors recours à des peaux d’animaux, à divers types de paille, ou encore à des nattes en fibres végétales. ¹⁰¹¹¹²²⁰²¹

Image : _Marchand de tapis au Caire_. Peinture de Charles Robertson. Image dans le domaine public. Avant 1892.

Image : _La conférence de Somerset House_. La délégation espagnole se trouve à gauche, la délégation anglaise à droite ; au centre, un « tapis de table ». Peinture de Juan Pantoja de la Cruz, 1604. Image dans le domaine public.

Image : Des nattes couvrent l’intégralité du sol. _La Reine d’Angleterre Elizabeth 1re reçoit des ambassadeurs néerlandais_, tableau de Levina Teerlinc, 1558. Image dans le domaine public.

Ces tissus d’intérieur permettaient aussi d’arrêter les courants d’air qui s’infiltraient à l’intérieur du bâtiment par des interstices ou fissures dans les parois extérieures, mais aussi au niveau des encadrements des portes et fenêtres. ⁸ C’est ailleurs la raison pour laquelle les rideaux de fenêtre ont évolué pour pouvoir être tirés des deux côtés. Les rideaux à deux pans peuvent en effet être entrouverts afin de laisser pénétrer la lumière du jour et dégager la vue tout en arrêtant les infiltrations d’air causées par des joints de mauvaise qualité entre le mur et le dormant (cadre de la fenêtre). ⁹¹⁰

Les rideaux à deux pans peuvent être entrouverts afin de laisser pénétrer la lumière du jour et dégager la vue tout en arrêtant les infiltrations d’air causées par les joints de mauvaise qualité entre le mur et le cadre de la fenêtre.

Pendant l’hiver, d’épais et lourds rideaux permettaient de protéger une pièce du courant d’air froid généré à chaque fois que quelqu’un ouvrait la porte. Ces rideaux appelés « portières » existent toujours dans les halls de certains bâtiments historiques ou d’anciens cafés, mais on en trouvait aussi à l’époque dans des habitations. ⁹¹⁰¹⁶¹⁵

Comparés aux techniques d’isolation contemporaines, les tissus avaient en outre l’avantage, en jouant sur d’autres paramètres physiques (comme l’effusivité), d’offrir un meilleur ressenti en termes de confort thermique. Les tapis de sol ralentissaient le transfert thermique par conduction des pieds vers le sol froid, tandis que les « chemins de table » mettaient les bras et les mains en contact avec une surface plus chaude au toucher. Enfin, les duvets suspendus aux plafonds, les baldaquins et « couvertures de table » (table mats) étaient autant de manières d’accumuler la chaleur produite par le corps humain ou une autre source d’énergie au sein d’un volume plus réduit. ¹⁶¹⁷¹⁵

Image : Baldaquin, tapis de sol et jeté de table. _Femme à sa toilette_, tableau de Jan Steen, 1663. Image dans le domaine public.

Image : Un rideau de porte. _Intérieur_, tableau d’Andrea Gram, 1885. Image dans le domaine public.

Fauteuils Tapissés, Boiseries Murales

Les textiles pouvaient également être combinés avec des éléments de boiserie, dans le même but d’améliorer le confort thermique. Par exemple, le paravent était un ouvrage associant tapisserie et menuiserie, qui bloquait les courants d’air et réfléchissait la chaleur radiante issue de la cheminée. ⁸ Dans le cas des chaises tapissées, apparues à la fin des années 1600, le matériau de revêtement (textile, cuir) était garni d’un coussin d’assise, rembourré avec du duvet, des plumes, de la laine, du crin de cheval, ou encore des chiffons. ¹¹ Ceci offrait une assise plus moelleuse tout en réduisant les déperditions thermiques du corps vers le meuble. ⁸ Les coussins contribuaient eux aussi au confort thermique.

Certains éléments décoratifs, composés de bois ou de plâtre, assuraient des fonctions assez similaires aux textiles au sein des pièces de vie. Par exemple, les moulures permettaient d’arrêter les courants d’air en recouvrant les « joints de construction » entre les murs et les planchers (plinthes), les plafonds (corniches), et les portes et fenêtres (chambranles). ⁸²² Certaines demeures disposaient quant à elles de cloisons amovibles, sorte de panneaux en bois fixés au plafond par des gonds ou charnières, qui étaient descendus en hiver afin de contenir la chaleur autour de l’âtre. ²³

Les moulures éliminaient les courants d’air en recouvrant les joints à la liaison entre les murs et planchers, plafonds, portes et fenêtres.

Le lambris était un habillage en bois de sapin ou de chêne, généralement installé en partie basse d’un mur – une pratique qui remonte à la fin du Moyen Âge. ⁸¹¹²⁴ De telles boiseries pouvaient également être rembourrées, ce qui augmentait alors leur résistance thermique. Les rideaux étaient parfois remplacés par des volets intérieurs. Se substituant aux baldaquins, les lits-clots étaient quant à eux fermés de tous côtés par des panneaux de bois.

Il existe malheureusement peu de recherches scientifiques menées sur le potentiel d’économies d’énergies associées aux textiles domestiques et à des dispositifs similaires, qu’ils soient utilisés seuls ou en combinaison avec une isolation « permanente » du bâti. Seules quelques études plus anciennes ont évalué les performances thermiques des tapis de sol et muraux, mais aucune d’entre elles ne s’est intéressée aux effets combinés des textiles d’intérieur et autres éléments « décoratifs ». ²⁵

Image : Fauteuil tapissé fabriqué par la Manufacture de tapisserie de Beauvais, première moitié du XVIIIe siècle. Crédit photo : Metropolitan Museum of Art. Image dans le domaine public.

Image : Boiseries murales. Morgan Woodwork Organization, 1921. Image dans le domaine public.

L’été : Stores et Auvents

Les textiles décrits ci-dessus étaient, à l’origine, utilisés pour améliorer le confort thermique par temps froid. Le rideau de fenêtre constitue une exception à cette règle, puisqu’il permet non seulement de conserver la chaleur à l’intérieur pendant l’hiver, mais également de protéger en partie du rayonnement solaire en été, maintenant une température plus fraîche qu’à l’extérieur. ²⁶ Néanmoins, quant il s’agit de rafraîchir l’environnement intérieur, les textiles sont beaucoup plus efficaces utilisés à l’extérieur du bâti sous forme d’auvents ou de stores, qui bloquent le rayonnement solaire avant qu’il ne traverse le vitrage. ²⁷

Il faut attendre les XVIe et XVIIe siècles en Europe pour voir apparaître les rideaux de fenêtre ainsi que les stores : à cette période, la production de verre devient suffisamment abordable pour intégrer de plus grandes surfaces vitrées aux édifices. ⁹¹¹²⁰ Comme évoqué précédemment, de plus grandes fenêtres compliquent à la fois le chauffage et le rafraîchissement des bâtiments. Cette évolution présente néanmoins des avantages : elle permet des apports solaires « passifs » en hiver, améliore la ventilation naturelle, l’accès à la lumière du jour tout au long de l’année, et offre une meilleure vue sur l’extérieur. ²⁸²⁶²⁹

Les rideaux et stores – ces derniers généralement en toile – permettent de concilier ces différents enjeux liés au bioclimatisme. Par exemple en été, un store permet de limiter les apports solaires tout en laissant les fenêtres ouvertes pour ventiler, disposer de lumière naturelle et d’une vue partielle sur l’extérieur. ³⁰ Au XIXe et début du XXe siècle, on pouvait voir des stores et auvents en façade des immeubles dans la plupart des villes d’Europe et d’Amérique du Nord. Plusieurs gratte-ciels de New York et Chicago en étaient même équipés à l’origine. ³¹

Au XIXe et début du XXe siècle, on pouvait voir des stores et auvents en façade des immeubles dans la plupart des villes d’Europe et d’Amérique du Nord.

Les stores peuvent être combinés à la climatisation, réduisant alors considérablement la consommation d’énergie de cette dernière. Plusieurs études ont démontré que des protections solaires extérieures efficaces (stores ou auvents) peuvent réduire la consommation énergétique d’un système de climatisation d’un tiers voire de la moitié ; ces gains dépassent ceux permis par des technologies plus coûteuses comme le double ou triple vitrage, ou encore le vitrage à faible émissivité (conçu pour bloquer les rayons UV). ⁷³²³³³⁴³⁵³⁶³⁷³⁸ Les fenêtres actuelles n’ayant jamais été aussi grandes, ce type de protections solaires donne de très bons résultats pour un investissement relativement faible.

Image : Diversité des stores et auvents dans une rue à Madrid, en 1919. Image dans le domaine public.

Image : Maison avec stores dits « corbeille » à Rotterdam, Pays-Bas, 2014. Crédit photo : Marcvantveer (CC BY-SA 3.0).

Image : Le Tacoma Building à Chicago, 1905. Les stores dont était dotée la façade furent par la suite remplacés par des unités de climatisation. Image dans le domaine public.

L’été : Voiles d’ombrages

En dehors de l’Europe Occidentale et de l’Amérique du Nord, l’usage de « rideaux » extérieurs à des fins de rafraîchissement précède de plusieurs siècles l’utilisation du verre pour les fenêtres. Depuis plus de 2000 ans, au Moyen-Orient et sur tout le pourtour méditerranéen, on a eu recours à des textiles pour abriter du soleil non seulement les portes et fenêtres (non vitrées), mais également les toits, façades, patios, cours intérieures, et même des rues entières. Ce type de tenture extérieure a reçu, selon les époques et les régions, le nom de « velum », « toldo » ou « voile d’ombrage ».

La toile d’ombrage traditionnelle, faite de chanvre tressé, est une pièce de tissu de forme rectangulaire ou triangulaire, suspendue à des cordes par des œillets latéraux. ³⁹ Les micro-perforations de ce type de toile évitent que l’air chaud ne stagne sous le dispositif d’ombrage. ⁴⁰

Dans la Rome Antique, les marins assemblaient de larges velaria destinés à protéger du soleil les amphithéâtres. ³⁹⁴¹⁴⁰ En Égypte, au Caire, les voiles d’ombrage des rues et patios font encore partie intégrante de la forme urbaine, en particulier dans certains quartiers historiques. ³⁹ Des villes européennes historiquement marquées par le passage de la culture islamique, comme Cordoue, Málaga, Grenade et Séville en Espagne, ont fait perdurer ou remis au goût du jour l’usage des toldos, qui couvrent des rues voire des quartiers entiers.

Si l’utilisation des voiles d’ombrage a été prédominante dans les climats désertiques, le changement climatique les rend aujourd’hui pertinentes y compris dans des régions tempérées.

Une étude menée en 2020 dans la ville de Cordoue a démontré que les toldos permettaient de réduire la température des revêtements de sol, des façades de bâtiments et des toits de 15°C. ⁴⁰ Une stratégie d’ombrage collective pourrait ainsi remplacer des stores et auvents individuels ; l’efficacité sur le rafraîchissement des bâtiments dépend toutefois de l’orientation des rues. Si, de manière générale, l’utilisation des voiles d’ombrage a été prédominante dans les climats désertiques, le changement climatique les rend aujourd’hui pertinentes y compris dans des régions tempérées.

Contrairement à la climatisation, les auvents et voiles d’ombrage sont des solutions robustes, abordables et simples, à la portée de la plupart des foyers et communautés. En Égypte, par exemple, à contre-courant de la logique descendante, où l’aménagement urbain est planifié par les autorités locales, les résidents assurent eux-mêmes la confection et l’installation des toldos, « ce qui prouve qu’un mouvement architectural populaire, s’appuyant sur l’artisanat et les savoir-faire locaux, est possible ». ³⁹

Image : _Toldo_ dans une rue, Espagne. Crédit photo : IL-Institute, University of Stuttgart. Image dans le domaine public.

Image : _Toldos_ dans la rue Sierpes à Séville, Espagne, 1918. Image dans le domaine public.

Rues Couvertes

La frontière entre isolation permanente et amovible est parfois poreuse ; cela vaut notamment pour les dispositifs extérieurs. Par exemple, les persiennes et éléments architecturaux comme les fenêtres en retrait (par rapport au nu extérieur de la façade) ou encore les galeries couvertes peuvent se substituer aux auvents et voiles d’ombrage. ⁴²

Dans les cités du monde arabo-musulman, les rues des quartiers résidentiels pouvaient être couvertes partiellement, par l’encorbellement des étages, voire totalement, par l’ajout d’espaces de vie supplémentaires. Les rues commerçantes étaient généralement couvertes, soit par des maçonneries lourdes (voûte ajourée), soit par des structures semi-lourdes associant mur de parapet et toit à deux pans, ou plus simplement par des planches de bois couvertes de chaume. ⁴²

Les arbres peuvent aussi servir de dispositif d’ombrage. Les arbres à feuilles caduques, en particulier, permettent de protéger les rues et bâtiments en été, tout en laissant passer les rayons du soleil en hiver. Les arbres mettent cependant des décennies avant d’atteindre leur plein développement, et ont besoin d’eau, qui est souvent une ressource précieuse dans les régions où les toiles d’ombrage sont historiquement utilisées.

Image de gauche : Consulat Britannique 1917. Traditionnellement, les habitant·es de la région de la Mer Rouge, au climat chaud et aride, placent devant les ouvertures de bâtiment des panneaux de bois ajourés, sortes de claires-voies finement ouvragées. Ces éléments prennent le nom de "masharabiya" (Egypte), "rowshan" (Arabie Saoudite) ou encore "jali" (Inde, Pakistan). [^11][^28][^36] Il s’agit là de structures en bois, disposées en saillie de la façade et couvrant une voire plusieurs fenêtres, à chaque étage. Les "shishes", nattes faites d’herbes ou de chaume tressé et suspendues devant les fenêtres et portes d’entrées, en étaient une version moins coûteuse utilisée par les ménages plus modestes. Image de droite : Scène de rue, 1916. Crédit photo : [^36].

Image : _Le Bazar des tapis, Le Caire_, tableau de William James Müller, 1843. Bristol Museum & Art Gallery. Image dans le domaine public.

Architecture Textile : les Tentes

Dans tous les exemples cités précédemment, les textiles forment une couche architecturale additionnelle, « souple », qui se superpose soit à l’intérieur soit à l’extérieur des parois « solides » du bâti. Pourtant, cette enveloppe textile souple peut aussi faire architecture par elle-même. Dans de nombreuse partie du monde, plutôt que d’habiter des structures permanentes construites en bois, en terre, en briques ou tout autre matériau solide, les humains ont habité – et habitent parfois encore – des structures légères et portables, presque entièrement faites de textiles : les tentes. La toile d’une tente remplit à la fois les fonctions de rideau, de tapis de sol et d’auvent – sans paroi solide entre ces éléments.

La toile d’une tente remplit à la fois les fonctions de rideau, de tapis de sol et d’auvent – sans paroi solide entre ces éléments.

En tant que discipline académique, l’histoire de l’architecture n’a pendant longtemps que peu voire pas considéré comme digne d’intérêt l’architecture textile, laquelle est apparue au sein de peuples nomades, hors de la sphère du monde occidental soi-disant « civilisé ». ⁴¹⁴³ Pourtant, l’utilisation des tentes comme habitations permanentes était un fait largement répandu. Elles constituaient même l’abri de prédilection de très nombreux peuples quand deux facteurs, souvent corrélés, étaient prédominants dans leur environnement et mode de vie : un manque de matériaux de construction et un besoin de mobilité géographique. Les peuples pasteurs nomades ont utilisé des architectures « mobiles » à travers les vastes étendues d’Eurasie, d’Afrique du Nord et d’Amérique du Nord jusqu’à une période relativement récente, et pour certains les utilisent encore aujourd’hui. ⁴¹

On peut, encore aujourd’hui, trouver de solides arguments en faveur de la tente, à la fois en termes de soutenabilité et de résilience. Tout d’abord, les tentes sont beaucoup moins consommatrices de ressources que les constructions permanentes. Ensuite, ces dernières nécessitent des protections vis-à-vis d’un large éventail d’aléas climatiques, parmi lesquels les canicules, tempêtes, feux de forêt, inondations, etc. A contrario, la tente permet d’échapper à ces problèmes en se déplaçant : autrement dit, de fuir le danger sans laisser sa maison derrière soi. Enfin, les tentes sont un abri sans danger en cas de tremblement de terre.

Image : Intérieur d’une yourte traditionnelle d’Azerbaïdjan. Crédit d’image : G.Fargana (CC BY-SA 4.0).

Image : Un yak transportant une partie des éléments d’une yourte, 1925. Crédit d’image : Fortepan. Image dans le domaine public.

Tentes pour Régions Chaudes et Froides

L’usage de tentes peut être observé dans des régions soumises à des chaleurs ou à des froids extrêmes, ce qui démontre la polyvalence des textiles autant que leur capacité à garantir un certain confort thermique. ⁴¹ La tente conique recouverte de peaux animales en Eurasie du Nord et Amérique du Nord, plus connue sous le nom de « tipi », tout comme la « kibitka » ou tente de feutre, connue sous le nom de « yourte », ont été conçues pour permettre une combustion efficace dans des climats froids et venteux. Dans les deux cas, leur structures fait à la fois office de chambre de combustion, de cheminée et de pare-vent pour le foyer central, en plus de servir d’habitation. ⁴¹

À l’inverse, la « tente noire » utilisée au Moyen-Orient était conçue pour maintenir la chaleur à l’extérieur plutôt qu’à l’intérieur. D’aspect assez similaire aux tentes actuelles, il s’agissait d’une tente sans armature, dont le velum était tendu sur un nombre minimal de poteaux en bois, dans une forme aérodynamique. Contrairement aux matelas de feutres ou aux pièces de cuir recouvrant la kibitka et la tente conique, le velum de cette tente, tissé à partir de poils de chèvre noire, était suffisamment résistant à la traction pour être précontraint. ⁴¹ Il avait l’avantage d’atténuer la chaleur tout en fournissant de l’ombre ; à l’intérieur de la tente, la température pouvait ainsi être jusqu’à 10-15°C plus fraîche qu’à l’extérieur. ³

Tipis

Image : Tipi pied-noir, 1910. Crédit photo : Arthur Rafton-Canning. Image dans le domaine public.

Image : Modèle de tipi, Plaines centrales Cheyenne, Amérique du Nord, 1860, peau de bison et pigments. Artisan Cheyenne anonyme. Crédit photo : John Bigelow Taylor. Image dans le domaine public.

Kibitkas

Image : Soir au campement de yourtes du lac Song Köl, Kirghizistan, 2018. Crédit photo : Ninara (CC BY 2.0).

Image : Une kibitka au Kirghizistan, 2015. Crédit photo : w0zny (CC BY-SA 3.0).

Tentes noires

Image : Un campement de tentes noires dans le sud jordanien. Source : Drew, Philip. Tensile architecture, 1979/2019.

Image : Tentes bédouines et leurs occupants. Crédit photo : Detroit Photographic Co. Image dans le domaine public.

Vêtir et Dévêtir la Maison

Dans un bâtiment moderne, maintenir le confort thermique ne requiert pas d’attention particulière ni d’effort de la part des occupants. Lorsqu’il fait plus froid en hiver ou plus chaud en été, les systèmes de chauffage et de climatisation maintiennent une température intérieure constante, réglée par un thermostat, en consommant de l’énergie. À l’inverse, les bâtiments de l’époque préindustrielle demandaient une participation active de la part de leurs occupants. Il était alors tout à fait habituel d’ajuster les différents textiles intérieurs et extérieurs selon l’heure du jour, la météo ou la saison.

L’usage, au cours de l’histoire, des textiles comme isolation amovible évoque l’acte d’habiller et déshabiller nos corps, qui est lui aussi intrinsèquement influencé par les conditions météorologiques et les saisons.

L’usage, au cours de l’histoire, des textiles comme isolation amovible évoque l’acte d’habiller et déshabiller nos corps, qui est lui aussi intrinsèquement influencé par les conditions météorologiques et les saisons. ¹⁵ Au quotidien, les gens ouvraient et fermaient les rideaux, stores et auvents, selon la météo et l’heure du jour. ⁹ Les toiles d’ombrage des rues et patios était quant à elles repliées la nuit, afin que la chaleur emmagasinée dans la masse thermique des sols et des façades des bâtiments puisse être dissipée par rayonnement vers le ciel. ³⁶ Il en allait de même les journées de grand vent.

Image : De nombreux exemples historiques montrent la proximité qui existait entre la tapisserie, la draperie et la confection des robes. [^11] Détail de : Nicolas Ponce (1746–1831) d’après Pierre Antoine Baudouin (1723–1769), _La toilette_, gravure, 1771. Metropolitan Museum of Art, Harris Brisbane Dick Fund, 1954, 54.533.12. Image dans le domaine public.

Image : _Odalisque, Relaxation_, peinture de Francesco Ballesio (1860–1923). Image dans le domaine public.

À l’échelle saisonnière, les tapis étaient retirés et roulés en été afin de laisser apparent le sol en pierre, plus frais au toucher. Les dais et baldaquins, faits de lourdes étoffes et utilisés pendant l’hiver, étaient remplacés par des textiles plus fins en été, protégeant ainsi dormeuses et dormeurs de la gêne occasionnée par les insectes. ¹⁰ A Cordoue, comme dans d’autres villes espagnoles, des toldos couvraient certaines rues de mai à octobre seulement. ⁴⁰

Les habitant·es de certaines régions du monde ajoutaient des couches temporaires d’isolation extérieure à la structure, en empilant des éléments en partie basse des murs, en particulier sur ceux exposés aux vents dominants. Par exemple, pendant la période coloniale en Amérique du Nord, les maisons du Connecticut se voyaient souvent flanquées de mottes de gazon ou de tourbe, de piles de feuillage ou même, sur la côte, d’algues. Encore aujourd’hui, on peut voir, dans certaines régions rurales du Nord des États-Unis, des bottes de paille empilées tout autour du soubassement des maisons à ossature bois. ³

Vêtir et Dévêtir la Tente

Les tentes témoignent elles aussi d’un usage saisonnier des textiles. En Laponie, la couverture était généralement constituée d’écorces de bouleau en été et de peaux de renne en hiver. Dans les yourtes mongoles et turques, le nombre de couches de feutre disposées sur l’armature était fonction de la température extérieure. On pouvait compter jusqu’à 2 ou 3 couches de feutre en hiver, tandis qu’en été, les feutres périphériques étaient réhaussés d’environ 50 cm au-dessus du niveau du sol, afin de ventiler l’intérieur. Les peuples premiers d’Amérique du Nord régulaient quant à eux l’intensité du feu en ouvrant ou en fermant certaines parties de leurs tentes. En été, les tipis étaient laissés en partie ouverts au vent. ⁴¹

On pouvait compter jusqu’à 2 ou 3 couches de feutre en hiver, tandis qu’en été, les feutres périphériques étaient réhaussés d’environ 50 cm au-dessus du niveau du sol, afin de ventiler l’intérieur

Dans les tentes noires, une doublure en coton, autrement dit une tente dans la tente, pouvait être suspendue à l’intérieur pendant l’hiver afin d’isoler du froid. En été, la tente était laissée ouverte de tous les côtés. Notons que l’excellente tenue au vent et aux rafales des tentes noires reposait entre autres sur une intervention régulière de ses occupant·es. La face ouverte de la tente étant orientée à l’opposée du vent dominant, un brusque changement de direction du vent nécessitait de déplacer les mats vers l’arrière, retirer la toile arrière, et la réattacher à l’avant. ⁴¹

Pendant la saison froide, une isolation extérieure pouvait également être ajoutée aux tentes. Certains peuples entouraient leurs tentes de clayonnages (sorte de clôtures en bois), tandis que d’autres construisaient des murets voire des murs de terre ou de pierre autour. En Laponie, il arrivait que les parties latérales soient recouvertes de neige en hiver. ⁴¹ Certaines tribus autochtones d’Amérique du Nord empilaient un mélange de terre et de pierres tout autour de la base des tipis afin d’arrêter les courants d’air et d’en améliorer l’isolation. Cette technique avait un autre avantage, celui de renforcer l’ancrage de la structure, la protégeant ainsi de vents hivernaux parfois violents. ³

Image : Femmes kirghizes installant des pièces de feutre sur une kibitka, 2010. Crédit photo : Raki_Man (CC BY 3.0).

Image : Intérieur de yourte dans la province de Khövsgol en Mongolie, 2023. Crédit photo : Bernard Gagnon. Image dans le domaine public.

Image : « Indian Encampment », peinture d’Albert Bierstadt, 1862. Crystal Bridges Museum of American Art. Image dans le domaine public.

Intimité, Bruit, Ornement

Tout en gardant les occupants au chaud ou au frais, les textiles pouvaient aussi remplir d’autres fonctions, à la fois dans des habitats permanents ou des tentes. En premier lieu, ils aidaient à délimiter des espaces privés ou plus intimistes au sein du foyer. ⁹ Les pièces étaient séparées par des rideaux, qui permettaient à la fois de mettre à l’abri des regards et d’atténuer les sons. ⁸⁹¹²¹⁶¹⁵ Les rideaux pouvaient également occulter des espaces dédiés à des usages spécifiques et dont l’accès était restreint. ¹³ Les baldaquins, en l’absence de chambre séparée, offraient quant à eux un peu d’intimité. ⁹

Image : Rideau de porte voilant une entrée de maison à Tolve, en Italie, 2019. Crédit photo : Jules Verne Times Two (CC-BY-SA-4.0).

Les rideaux et stores permettaient eux aussi de garantir une certaine intimité sans sacrifier le confort thermique. En été un rideau de porte ou un store pouvait ainsi bloquer les regards extérieurs quand les portes et fenêtres étaient ouvertes, tout en laissant passer un peu d’air et de lumière. Les chambres séparées par des rideaux de porte offraient de même un peu d’intimité aux habitant·es, tout en permettant une bonne circulation de l’air. ⁹ Les textiles permettaient aussi de protéger les gens et leurs effets personnels de la poussière et des insectes, de réduire le bruit, mais également de rendre les voix humaines plus claires et sonores. ¹⁴¹⁵

Enfin, les textiles participaient à l’embellissement des espaces où ils étaient suspendus, « soit par eux-mêmes, soit comme toile de fond pour des objets ou personnes ; en plus de la dimension esthétique, ils créaient ainsi, selon les contextes, un sensation d’opulence, une atmosphère solennelle, ou au contraire intimiste, chaleureuse, etc. » ¹³ Les textiles étaient souvent les objets de plus grande valeur exposés dans un intérieur, leur qualité et leur diversité témoignaient donc directement du statut social de leurs propriétaires. ¹⁰¹³

Les textiles étaient souvent les objets de plus grande valeur exposés dans un intérieur, leur qualité et leur diversité témoignait donc directement du statut social de leurs propriétaires.

Par exemple, dans la plupart des maisons, les tentures étaient faites de laine, coton ou cuir, tandis que les châteaux, palais et villas se distinguaient par leurs murs ornés de tentures de cuir estampé ou de riches tapisseries représentant des scènes ou paysages spécifiques – tissées en soie et laine, et parfois rehaussées de motifs ou dessins brochés d’or et d’argent pour les rendre encore plus précieuses. ¹²⁴⁴

Image : Salle à manger dans le château d'Eijsden, avec tentures en cuir doré. Crédit photo : A. J. van der Wal, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (CC BY-SA public domain4.0).

Image : L’appartement de l’impératrice Joséphine au Château Malmaison à Rueil-Malmaison en France. Dans la chambre, luxueusement réaménagée en 1812 en forme d'une tente à seize pans, est exposé le lit original de l’impératrice. Crédit photo : Moonik (CC BY-SA 3.0).

Climatisation et Intérieurs Épurés

De nos jours, peu d’entre nous habitent dans des bâtiments encore équipés de portières, lits à baldaquins, ou persiennes. La profusion de décoration intérieure a laissé place à une esthétique domestique minimaliste, neutre, et bien souvent dénuée de tous textiles. ⁸¹²²⁰ De même, on préfère construire des centres commerciaux climatisés plutôt que des rues commerçantes couvertes de toldos. Ceci n’est, évidemment, rendu possible que par la quantité en apparence « illimitée » d’énergies fossiles à notre disposition. ⁸

Les rideaux, tapis, stores et toiles d’ombrage ont bien entendu leurs inconvénients et désavantages. Ils nécessitent de l’attention et des interventions manuelles, doivent être nettoyés, et peuvent être une source potentielle d’incendie – à moins d’être en laine ou en cuir. ⁴⁵ Cependant, la combustion toujours croissante d’énergies fossiles présente des inconvénients bien plus importants, surtout à long terme.

Les textiles pourraient contribuer à réduire les consommations d’énergie, améliorer le confort thermique et l’habitabilité dans tous types de bâtiments. On pourrait ainsi recourir massivement aux toiles d’ombrage pour couvrir les rues et les toits de quartier entiers. Tous les exemples historiques cités démontrent l’efficacité des stratégies d’isolation basées sur des textiles amovibles.

Image : Un intérieur contemporain. Où sont passés les tissus ? Crédit photo : JessofWoodnCo (CC BY-SA 4.0).

Image : Les Iraniens, connus pour leurs techniques ancestrales de rafraîchissement et de ventilation naturelle comme les tours à vent, ont récemment construit le plus grand centre commercial climatisé au monde. Crédit photo : Anakarnia (CC BY-SA 4.0).

Malheureusement, les propriétés thermiques des tapis, rideaux et autres éléments textiles ne sont pas considérés par les réglementations thermiques qui encadrent la construction et la rénovation des bâtiments. Ajoutez autant de rideaux et épaisseurs de tapis en feutre que vous voudrez ; la réglementation vous obligera quand même à installer du double ou triple vitrage, et à isoler les parois extérieures, quand bien même des textiles judicieusement utilisés pourraient offrir un confort thermique équivalent. ⁵

Quant à l’extérieur des bâtiments, l’installation de stores ou auvents est parfois tout simplement interdite. La British Blind and Shutter Association a ainsi dû batailler auprès des autorités locales afin d’obtenir le retrait d’un arrêté interdisant les bannes et auvents. ³⁰ Enfin, au cas où il vous viendrait des idées, il est interdit dans de nombreux pays de vivre dans une tente, y compris sur une propriété privée.

Merci à Louise Morin pour l’inspiration.

Merci à Jonas Görgen, Roel Roscam Abbing, et Marie Verdeil pour leurs retours sur une précédente version de cet article.

OECD Urban Studies. Global Monitoring of Policies for Decarbonising Buildings. A MULTI-LEVEL APPROACH. https://www.oecd.org/content/dam/oecd/en/publications/reports/2024/10/global-monitoring-of-policies-for-decarbonising-buildings_7351bda4/d662fdcb-en.pdf ↩︎
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Les techniques d’isolation contemporaines peuvent aussi générer des pathologies liées à l’humidité sur des bâtiments plus anciens, tels que les maisons en bois d’Europe du Nord, qui ne sont pas conçues pour être étanches à l’air. En ajoutant une isolation permanente, le manque de ventilation peut entraîner l’apparition de moisissures et dégrader la qualité de l’environnement à l’intérieur. ↩︎
Alrasheed, Mousa, and Monjur Mourshed. “Domestic overheating risks and mitigation strategies: The state-of-the-art and directions for future research.” Indoor and Built Environment 32.6 (2023): 1057-1077. Voir aussi : Tink, Victoria, et al. “Measuring and mitigating overheating risk in solid wall dwellings retrofitted with internal wall insulation.” Building and Environment 141 (2018): 247-261. ↩︎ ↩︎
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Il est assez ironique que les tissus domestiques aient disparu des intérieurs précisément au moment où une nouvelle invention devait rendre leur nettoyage beaucoup plus pratique et moins fastidieux : l’aspirateur permet de nettoyer les tapis sur place plutôt que d’avoir à le retirer pour l’épousseter à l’extérieur. ↩︎

Comment construire une table chauffante électrique ?

Thu, 27 Feb 2025 00:00:00 +0000

Image : La table chauffante électrique réalisée dans ce manuel. Photo : Marina Kálcheva. Modèle : Anita Filippova.

Pourquoi construire une table chauffante électrique ?

Les tables chauffantes sont utilisées depuis des siècles dans de nombreuses cultures pour assurer le confort thermique en cas de froid. On peut citer, par exemple, le « kotatsu » au Japon, le « korsi » au Moyen-Orient, ou encore le « brasero de picón » en Espagne. Ces systèmes combinent une source de chaleur placée sous une table, une couverture qui recouvre l’ensemble, et des personnes qui glissent leurs jambes en dessous. Ce microclimat assure un confort optimal, même dans un environnement froid.

La table chauffante est un excellent exemple de l’approche écoénergétique de nos ancêtres : chauffer les gens et non les espaces. Historiquement, des charbons incandescents issus de la cheminée étaient utilisés pour chauffer l’espace sous la table. Cette méthode, bien que suffisante en termes de chaleur, présentait des risques importants : incendies et intoxications au monoxyde de carbone. Nous pouvons désormais compter sur des technologies électriques. Par exemple, le kotatsu japonais est toujours utilisé, mais il fonctionne désormais avec un petit radiateur électrique fixé sous la surface de la table.

Dans ce manuel, je vais vous accompagner étape par étape pour fabriquer un bureau chauffant électrique conçu pour une personne. J’ai construit cette table pour mon usage personnel dans un espace de coworking à Barcelone où je travaille actuellement. Ce bâtiment, une ancienne usine industrielle, possède des plafonds très hauts, aucune isolation, et reçoit peu de soleil en hiver. Les températures peuvent être très basses, ce qui rend les systèmes de chauffage conventionnels inefficaces, mais ma table chauffante s’est révélée être une solution parfaite. Elle peut fonctionner grâce à un panneau solaire, une éolienne, un générateur de vélo, une batterie, ou tout simplement en étant branchée au réseau électrique.

Image : L'auteur assis à la table chauffante de son espace de travail, là où se sont déroulées les expériences. La table est recouverte d'une grande couverture en laine et d'une couverture en coton de même taille. Photo : Marina Kálcheva.

Une table chauffante offre un confort exceptionnel. La chaleur enveloppe le bas de votre corps, comme si vous profitiez du soleil ou vous immergiez dans un bain chaud. Cette chaleur se diffuse rapidement au reste du corps grâce à la circulation sanguine.

Au cours d’une semaine d’expérimentations en décembre 2024, avec des températures intérieures de 12-14 °C, j’ai constaté une très faible consommation d’énergie pour ma table chauffante nouvellement construite : entre 50 et 75 wattheures par heure. ¹ Pour comparer, un radiateur électrique portable classique consomme facilement 1 500 wattheures par heure (sans garantir pour autant un confort thermique). Ma table chauffante consomme à peine autant d’énergie que la recharge d’un ordinateur portable ou le chauffage de deux litres d’eau pour une bouillotte (58 wattheures par heure, si l’on réchauffe l’eau toutes les deux heures).

Il faut environ 15 minutes pour que l’effet thermique de la table devienne perceptible, une heure pour atteindre sa puissance maximale et deux heures pour atteindre son efficacité énergétique optimale. La consommation d’énergie passe de 75 wattheures durant la première heure à 50-60 wattheures à partir de la troisième heure, à mesure que le thermostat active les arrêts de chauffage plus fréquemment. Le système accumule la chaleur dans le tapis, les couvertures, la table et le corps humain. Si vous éteignez la table après trois heures, puis revenez 30 minutes plus tard et la rallumez, elle retrouve sa pleine capacité en 10 minutes.

Le manuel

Construire une table chauffante électrique est un projet simple, qui ne requiert que peu de compétences techniques et de temps. Une fois toutes les pièces rassemblées, il suffit de quelques heures pour assembler la table. Le coût reste également abordable. ² Le processus de fabrication se divise en trois étapes principales : câbler le système électrique, programmer le thermostat et installer correctement les couches de textiles et d’isolation

Matériel nécessaire :

Table
Film carbone chauffant
Thermostat
Couvertures
Tapis
Isolant supplémentaire (j’ai utilisé du liège)

Image : Comment assembler une table chauffante électrique et isolée. 1. Attacher un film carbone chauffant à une planche de bois mince. 2. Fixer la planche de bois à la table 3. Ajouter un isolant de liège entre le panneau de bois et la table 4. Ajouter une couverture. Illustration : Marie Verdeil.

Image : Comment assembler une table chauffante électrique et isolée. Illustration : Marie Verdeil.

Étape 1 : Trouver une table

Ce manuel concerne une table pour une seule personne - mon bureau. Contrairement aux modèles japonais ou moyen-orientaux, ma table est adaptée à une position assise de style occidental : sur une chaise, et non sur le sol. Vous pouvez transformer n’importe quelle table en source de chaleur personnelle, mais certaines conviennent mieux que d’autres. L’élément clé est la possibilité de fixer un film chauffant plat (étape 2) sous la table. Cependant, les éléments structurels peuvent compliquer cette tâche, comme ce fut le cas pour ma table (voir l’image ci-dessous).

Image : La table avant transformation. Photo : Kris De Decker.

J’ai résolu ce problème en installant le film chauffant sur une planche de bois mince que j’ai ensuite fixée aux éléments de support. Toutefois, cette solution pourrait ne pas convenir à toutes les tables. Optez pour une table en bois. Le bois est un bon isolant naturel, ce qui permet déjà de limiter les pertes de chaleur. Il est également facile de fixer des éléments sur une table en bois.

Il est aussi possible de fabriquer une table chauffante plus grande pour plusieurs personnes. Dans ce cas, il faudra connecter plusieurs films chauffants (étape 2) et superposer plusieurs couvertures (étape 8). Low-tech Magazine construira une grande table chauffante pour plusieurs personnes lors d’un atelier à Barcelone le 25 janvier 2025.

Étape 2 : Choisissez votre élément chauffant

En théorie, tout appareil de chauffage électrique peut être utilisé pour chauffer une table. Cependant, comme une table chauffante isolée est extrêmement économe en énergie, il est préférable d’opter pour un radiateur électrique à très faible consommation. Un radiateur électrique portable classique est généralement trop puissant pour cet usage. Sa température de surface étant trop élevée, il pourrait provoquer des brûlures ou même un incendie s’il est placé sous une table.

Film carbone chauffant

L’élément chauffant idéal pour une table chauffante électrique - et celui utilisé dans ce manuel - est le film chauffant carbone ou infrarouge. Ces films chauffants très fins sont principalement destinés au chauffage électrique des sols et des murs dans les bâtiments et véhicules, à la protection des batteries ou des réservoirs d’eau contre le froid, ou encore au réchauffage des ruches et des terrariums. Les films chauffants infrarouges diffusent une chaleur douce et uniforme, éliminant ainsi tout risque de brûlure ou d’incendie en cas de contact avec la peau ou les vêtements. Ils sont conçus pour fonctionner à une température maximale de 40-45 °C.

Image : Le film chauffant, vissé sur une fine planche de bois, prête à être fixée sous la surface de la table. Photo : Kris De Decker.

Tension

Les films carbone chauffants existent en différentes tensions : 12 V, 24 V et 110/220 V. J’ai opté pour un film chauffant 12 V afin qu’il soit compatible avec mes installations solaires 12V et mon vélo générateur. Si vous avez un système d’énergie renouvelable 24 V, optez pour un film chauffant 24 V.

Si vous voulez brancher la table sur une prise secteur, vous avez deux options. Premièrement, vous pouvez acheter un film chauffant 110 V/220 V, ajouter une prise compatible et le connecter directement à la prise électrique. Cependant, il est impératif de bien comprendre ce que vous faites, car ces tensions élevées comportent un risque d’électrocution. Pour un projet DIY plus sûr, mieux vaut utiliser un film chauffant 12 V ou 24 V, relié à un adaptateur universel qui convertit le 220 V en 12 V ou 24 V (comme un chargeur d’ordinateur portable). C’est ainsi que j’ai testé la table, car je n’ai pas encore de panneaux solaires dans mon nouveau bureau.

Taille

Les films carbone chauffants existent en plusieurs largeurs, comme 20, 30 ou 50 cm. Ils sont vendus au mètre et assez flexibles pour être enroulés de façon compacte, ce qui facilite le transport et le stockage. Vous pouvez couper les films à la longueur souhaitée à des intervalles spécifiques. Ils sont équipés de câbles électriques soudés aux bornes positive et négative, prêts à être branchés à la source d’alimentation. En revanche, si vous les découpez, vous devrez souder des câbles sur chaque nouvelle section. Vous pouvez connecter plusieurs films en parallèle, et les faire fonctionner avec un seul thermostat (étape 3). Ma table ne possède qu’un seul film chauffant, coupé à la bonne taille.

Consommation d’énergie

La consommation d’énergie des films carbone chauffants, exprimée en watts par mètre carré (W/m²), varie en fonction de deux facteurs. D’abord, ils existent avec différentes puissances, généralement entre 100 et 250 W/m². Deuxièmement, la taille joue un rôle. Si un film chauffant de 1 m² affiche une puissance de 130 W/m² et que vous le coupez en deux, alors 0,5 m² de film chauffant demandera 65 watts. Le film chauffant que j’ai utilisé consomme 220 W/m². Initialement, j’ai utilisé 0,375 m² de film chauffant (50x70 cm), ce qui a entraîné une consommation d’environ 82,5 watts. J’ai ensuite retiré un centimètre pour qu’il s’adapte mieux sous la table, ce qui a ainsi réduit la consommation à environ 75 watts.

Étape 3 : Choisir votre thermostat

L’utilisation d’un thermostat est indispensable avec un film carbone chauffant. Sans thermostat, le film chauffant risque de surchauffer, de s’abîmer, voire de provoquer un incendie. Le thermostat permet aussi de garantir une température stable sous la table. Il éteint le chauffage lorsque la température atteint une valeur maximale préréglée, et le rallume lorsque la température chute de quelques degrés en dessous.

La tension du thermostat doit correspondre à celle du film chauffant : si vous avez un film chauffant de 12 V, il vous faut un thermostat 12 V. Si vous avez un film chauffant de 24 V, optez pour un thermostat 24 V. Le thermostat que j’utilise pour ma table est le W3230 DC 12 V. C’est un appareil largement commercialisé pour diverses applications. Il faudra le câbler et régler la température souhaitée.

Étape 4 : Câbler l’ensemble

Le thermostat se place entre le film chauffant et la source d’alimentation, comme illustré ci-dessous. Le câblage peut varier selon le modèle du thermostat.

Image : Comment raccorder le thermostat au film chauffant et à la source d'alimentation. 1\. Thermostat 2. Fusible 3. Capteur de température 4. Film carbone chauffant. Illustration par Marie Verdeil.

Taille des câbles

Les câbles doivent être assez épais pour supporter l’intensité du courant. Les films chauffants sont généralement livrés avec des câbles électriques épais, souvent bien plus longs que nécessaire. Vous pouvez les raccourcir si besoin et réutiliser les chutes pour le reste du câblage. Si vous utilisez d’autres câbles, mesurez le courant que le film chauffant consomme à l’aide d’un multimètre. Par exemple, mon film chauffant 12 V nécessite 6,6 ampères, donc mes câbles - dans le circuit complet - doivent avoir une section d’au moins 2,63 mm2 (soit un calibre 13 AWG, consultez ce tableau).

Fusible

Tout système électrique nécessite des fusibles pour des raisons de sécurité. Une fois que vous avez coupé votre film chauffant à la taille souhaitée, mesurez le courant qu’il consomme. Puis, installez un fusible dont l’intensité nominale est légèrement supérieure. Ma table consomme 6,6 ampères et j’ai ajouté un fusible de 10 A. Pour plus d’informations sur les fusibles, consultez notre manuel sur l’énergie solaire.

Interrupteur

Un interrupteur peut être ajouté au circuit pour activer et désactiver la table chauffante. Utilisez un modèle avec un indicateur lumineux, de manière à ne pas oublier d’arrêter le système de chauffage lorsque vous partez. Vous pouvez également installer un capteur de mouvement sous la table. Cela dit, si le câblage est bien fait, avec des câbles adaptés et un fusible en place, oublier de l’éteindre ne présentera aucun risque.

Capteur de température

Le thermostat est livré avec un capteur de température que vous devez installer entre le film chauffant et la table (en contact avec le film chauffant). Fixez bien ce capteur, car il joue un rôle clé dans le bon fonctionnement et la sécurité du système.

Où installer le thermostat ?

Avant de câbler le système, choisissez l’emplacement du thermostat, car cela influencera la longueur des câbles nécessaires. J’ai placé mon thermostat sous la table, dissimulé sous les couvertures. Une fois programmé, il ne nécessite plus d’être manipulé régulièrement (voir plus loin). Fixer le thermostat sur le dessus de la table implique de percer un trou dans la couverture pour faire passer les câbles. Cela rend aussi l’ajout ou le retrait des couvertures plus compliqué.

Image : Le thermostat se trouve sur le côté de la table, relié au film chauffant et à la source d'énergie. Photo : Marina Kálcheva.

Étape 5 : Programmer le thermostat

Branchez d’abord le thermostat à la source d’alimentation pour le programmer. Commencez par activer la fonction « chauffage ». Par défaut, mon thermostat était réglé sur « refroidissement », ce qui m’a causé quelques difficultés au début. Voici les étapes à suivre :

Maintenez le bouton « set » enfoncé pour entrer dans le menu de réglage du code.
Appuyez sur haut ou bas pour sélectionner « P0 ».
Appuyez à nouveau sur « set » pour accéder au réglage du code.
Appuyez sur haut ou bas pour sélectionner « H ».
Après 3 secondes, le réglage s’enregistre automatiquement.

Réglez ensuite la température à partir de laquelle le thermostat coupe le film chauffant. Pour une utilisation prolongée, les fabricants recommandent une plage de 40 à 45 °C. Voici la procédure :

Appuyez brièvement sur « set » : le chiffre bleu commencera à clignoter.
Ajustez la température maximale souhaitée à l’aide des boutons « haut » et « bas ».
Attendez 3 secondes, le réglage sera automatiquement enregistré.

Les autres paramètres du thermostat peuvent rester inchangés.

Isolation de la table

Pour construire une table chauffante confortable et efficiente énergétiquement, il faut comprendre que le film chauffant diffuse la chaleur des deux côtés. Fixé directement sous une table, il ne dépassera pas 30 °C, ce qui aura un impact limité sur le confort thermique. La chaleur ne sera perceptible qu’au-delà de la température de la peau (environ 35 °C) et du corps (37 °C).

Un matériau isolant doit recouvrir un côté du film chauffant pour atteindre une température adéquate.

Un matériau isolant doit recouvrir un côté du film chauffant pour atteindre une température adéquate. Cela dirigera la chaleur vers l’autre côté, celui qui rayonne vers votre corps. Le film chauffant en carbone pour une table chauffante est placé sous le plateau, rayonnant la chaleur vers le bas, c’est pourquoi l’isolation se place au-dessus. ³ Il se compose du plateau en bois, d’une ou plusieurs couvertures, et de tout autre matériau isolant que vous ajoutez à la surface de la table.

Dans le cas d’un chauffage au sol, l’isolation est placée en dessous. Le dessus doit être recouvert d’un matériau robuste et bon conducteur thermique, comme le carrelage céramique. À l’inverse, pour une table chauffante diffusant vers le bas, il n’est pas nécessaire de protéger la face exposée. Il peut être touché en toute sécurité, et personne ne marche dessus.

Étape 6 : Isoler le film chauffant

Afin d’optimiser la diffusion de chaleur du film chauffant, j’ai ajouté une couche de 3 cm de liège entre celui-ci et la table. Je n’ai pas testé sans le liège, mais je suis convaincu que son absence aurait réduit à la fois l’efficacité énergétique et le confort thermique de ma table. D’autres isolants naturels efficaces incluent la laine, la cellulose, les fibres de bois, le chanvre et le lin. Un film réfléchissant pour radiateurs peut également être une option.

Étape 7 : Ajouter un tapis

Une table chauffante posée sur un sol froid ne sera pas confortable. Le sol froid absorbera la chaleur du film chauffant, et vos pieds en perdront également au contact du sol. D’où l’importance d’isoler le sol, par exemple avec un ou plusieurs tapis en laine superposés. Les tapis en laine sont coûteux, mais ils n’ont pas besoin d’être bien plus grands que la table, et il est possible d’en trouver d’occasion à prix abordable. J’ai déniché un grand tapis en laine de style persan pour 50 euros pour mon bureau, et je compte en superposer un deuxième pour renforcer l’isolation du sol.

Étape 8 : Trouver vos couvertures

L’efficacité énergétique et le confort thermique d’une table chauffante dépendent en grande partie du type et de la taille des couvertures utilisées. En plus d’agir comme une couche d’isolation pour le film chauffant, des couvertures suffisamment longues pour toucher le sol piègent l’air chaud sous la table.

Les chauffages rayonnants transmettent la chaleur aux surfaces - y compris à votre corps - sans réchauffer directement l’air ambiant. Toutefois, l’air sous la table se réchauffera progressivement sous l’effet de la chaleur accumulée par les couvertures, la table, le tapis et même la personne assise. D’après mes tests, l’air sous ma table, mesuré à 25 cm du sol, a gagné environ 10 °C.

Image : La table chauffante électrique est équipée d'une couverture en laine des Abbruzzes de 240x240 cm. Photo : Marina Kálcheva.

La laine

Privilégiez une couverture en laine. La laine retient très bien la chaleur, résiste bien mieux aux flammes que d’autres textiles, ne se salit pas facilement, n’absorbe pas les odeurs, régule l’humidité et purifie l’air. ⁴ Neuves, les couvertures en laine peuvent être assez coûteuses, parfois plusieurs centaines d’euros pour les dimensions requises. J’ai cependant trouvé quatre couvertures en laine d’occasion pour 90 euros, dont deux assez grandes pour toucher le sol. Si votre couverture en laine est tachée ou peu esthétique, superposez-la avec une couverture en coton plus jolie et moins chère.

Taille de la couverture

La taille de la couverture nécessaire dépend des dimensions de votre table (longueur, largeur, hauteur). La mienne mesure 80 cm de long, 56 cm de large et 75 cm de haut. Cela implique que ma couverture doit faire au minimum 230 cm (75 + 80 + 75) sur 206 cm (75 + 56 + 75) pour atteindre le sol. Impossible de trouver une couverture assez grande ? Vous pouvez abaisser la table pour vous asseoir au sol, ou assembler plusieurs petites couvertures. Les petites couvertures peuvent aussi compléter des plus grandes ou suffire seules lorsqu’il ne fait pas trop froid (voir plus loin).

Plan de travail

Travailler sur une surface en laine ou en coton est agréable en hiver, mais vous pouvez aussi poser une planche de bois découpée sur la couverture pour la protéger de l’usure et des salissures. Autre solution : recouvrir la couverture d’une nappe en coton, plus facile à laver que la laine.

Image : La table chauffante électrique, prête à être habillée de diverses couvertures. Photo : Marina Kálcheva.

Habiller et déshabiller la table

Tout système de chauffage doit pouvoir être réglé pour offrir un confort optimal. Avec un chauffage central, il suffit d’ajuster le thermostat. Cependant, ce n’est pas aussi simple pour une table chauffante, car la plage de température du film chauffant en carbone est limitée. En dessous de 38 °C, la chaleur devient insuffisante, tandis qu’au-delà de 45 °C, le film chauffant risque d’être endommagé et la surface de devenir trop chaude au toucher. Cependant, vous pouvez moduler le confort thermique en fonction de la température ambiante en « habillant » ou en « déshabillant » la table : ajoutez ou retirez des couches textiles, et variez leur disposition.

Vous pouvez moduler le confort thermique en fonction de la température ambiante en ajoutant ou en retirant des couches textiles, et en faisant varier leur disposition

On peut sans exagérer considérer la couverture comme une extension de vos vêtements. S’asseoir à cette table, c’est un peu comme enfiler une immense robe chauffée de l’intérieur. Comme pour nos vêtements, on peut ajuster le nombre et la disposition des couvertures en fonction de la température extérieure. J’ai testé la table avec une à quatre couvertures, et à chaque ajout, l’efficacité énergétique et le confort thermique s’améliorent. Lorsqu’il fait très froid, vous pouvez ajouter deux ou trois couvertures tombant sur les côtés de la table. Si vous avez encore froid, vous pouvez draper des couvertures supplémentaires sur votre chaise et vos épaules. Vous aurez alors l’impression d’être dans une véritable tente chauffée de l’intérieur, avec seulement la tête et les bras qui dépassent.

Image : Anita Filippova, stagiaire, travaille à la table chauffante du bureau de Low-tech Magazine. Il y a une couverture supplémentaire enroulée autour de ses épaules et de la chaise. Photo : Marina Kálcheva.

Image : Anita Filippova, stagiaire, travaille à la table chauffante du bureau de Low-tech Magazine. On peut sans exagérer considérer la couverture comme une extension des vêtements. Photo : Marina Kálcheva.

Toutefois, plus vous ajoutez de couvertures, plus l’ensemble devient lourd, et plus il faut de temps pour s’installer et se lever – autrement dit, pour « habiller » et « déshabiller » la table. Une couverture plus légère reste donc préférable, tant qu’elle assure un confort suffisant. Lors d’une soirée fraîche de printemps, une ou deux couvertures plus courtes peuvent suffire à vous tenir au chaud. J’ai testé cette configuration, et elle fonctionnait presque aussi bien qu’avec une grande couverture. La consommation d’énergie était légèrement plus élevée et le confort thermique un peu moindre – j’ai eu un peu froid aux pieds, notamment. Mais quand il fait un peu plus doux, je préfère cette configuration, plus pratique pour se lever du bureau.

On peut aussi éviter la surchauffe sans toucher au thermostat : soulevez un coin du tapis avec le pied pour évacuer un peu de chaleur, ou retirez une couverture. Réduire la température du thermostat serait plus économe en énergie, mais la consommation d’une table chauffante est si faible qu’on peut se permettre un peu plus de confort. On peut encore améliorer le confort d’une table chauffante avec une chaise ou un banc chauffant, ou en plaçant un écran isolant derrière son siège, muni d’un film chauffant d’un côté et d’un isolant de l’autre. Nous y reviendrons dans un prochain guide.

Sécurité

Une table chauffante électrique est bien plus sûre qu’un modèle fonctionnant au feu, mais elle comporte tout de même certains risques, notamment celui d’incendie. Toutefois, en respectant quelques règles essentielles, vous pouvez l’éviter :

Ne placez jamais de chauffages électriques puissants sous une table recouverte d’une couverture.
N’utilisez jamais un film chauffant radiant sans thermostat.
Assurez-vous que les câbles électriques sont suffisamment épais pour supporter la charge.
Ajoutez un fusible à votre installation électrique.
Fixez correctement le capteur de température afin qu’il reste bien en place.
Évitez les couvertures et tapis en fibres synthétiques, qui sont hautement inflammables. Si vous suivez ces précautions, votre table chauffante ne présentera aucun risque d’incendie. Cependant, un feu peut toujours se déclarer ailleurs dans la pièce. Pour limiter les risques, privilégiez des couvertures et tapis en laine, qui ne prennent pas feu. Le coton, bien qu’inflammable, reste une option plus sûre que les matériaux synthétiques.
Enfin, si les couvertures longues sont plus efficaces d’un point de vue énergétique, veillez à ce qu’elles ne soient pas trop encombrantes pour éviter de trébucher en vous asseyant ou en vous levant de table.

Colophon

Table chauffante : Kris De Decker.

Illustrations : Marie Verdeil.

Photos : Marina Kálcheva.

Modèle : Anita Filippova.

Lieu de la séance photo : Akasha Hub Barcelona. Merci à Carmen Tanaka.

La version préliminaire de cet article a été revue par Marie Verdeil et Roel Roscam Abbing.

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Image : La table chauffante alimentée par le vélo générateur. Photo : Marina Kálcheva.

J’ai effectué tous les tests en réglant la température maximale du thermostat à 44,5 °C. Si vous réduisez cette température, la consommation d’énergie sera moins importante. En plus de mesurer la consommation et la température, j’ai aussi pris en compte mon confort thermique. J’étais assis à la table, avec des chaussures en cuir, des sous-vêtements thermiques en laine mérinos assez épais, et des vêtements de travail légers par-dessus. Je travaillais sur mon ordinateur. J’ai testé avec une à quatre couvertures pour améliorer l’isolation. La consommation d’énergie et l’efficacité de votre table chauffante peuvent différer des miennes, car plusieurs facteurs entrent en jeu : la taille et la puissance de la source de chaleur (étape 2), les réglages du thermostat (étape 4), l’efficacité des couvertures (étape 8) et du tapis (étape 7), l’isolation autour de la source de chaleur (étape 6) et la surface de la table (étape 1). Ajouter davantage d’isolation permettra au thermostat de chauffer moins fréquemment, ce qui réduira la consommation. C’est également le cas si vous baissez la température maximale du thermostat. ↩︎
En excluant le coût de la table ou du tapis - des éléments que vous avez sûrement déjà - il est possible de fabriquer une table chauffante électrique pour une personne pour moins de 100 euros. Voici le détail des coûts pour ma propre table : 35 euros pour le film chauffant (j’ai acheté 2 mètres pour 75 euros et coupé le rouleau en deux à peu près), 10 euros pour le thermostat, 30 euros pour l’isolation en liège, et 40 euros pour une couverture en laine verte « double » d’occasion, grande et épaisse. Total = 115 euros. J’ai également acheté quatre autres couvertures d’occasion à bas prix, toutes en excellent état. Bien sûr, si votre budget est plus large, vous pouvez dépenser des centaines, voire des milliers d’euros pour des couvertures en laine de qualité. Les coûts (et le temps de fabrication) augmentent à mesure que la taille de la table augmente, car il faut plus de film chauffant et d’isolation. ↩︎
Ne faites pas l’erreur de poser le film chauffant au sol, en dirigeant la chaleur vers le haut, vers la table. Les sources de chaleur rayonnantes ne chauffent pas l’air, elles transmettent directement de l’énergie à votre corps. Si la chaleur irradie vers le bas, elle atteindra vos cuisses, vos genoux, vos mollets et vos pieds. En revanche, si la chaleur vient de dessous, le bas de la chaise bloquera une grande partie de cette chaleur. Seuls vos pieds seront directement exposés, mais ils ne se réchaufferont que lorsque vous enlèverez vos chaussures. Il est aussi essentiel d’isoler l’espace sous le film chauffant et de protéger la surface du film en carbone pour éviter les dommages, ce qui complique un peu la fabrication. ↩︎
Ingham, Peter, et al. “Wool and carpets-6000 years of innovation, quality and sustainability.” Key Engineering Materials 671 (2016): 490-496. Voir aussi : McNeil, Steve. “The thermal properties of wool carpets.” Technical Bulletin, AgResearch, NZ. AgResearch Limited Lincoln Research Centre| e Se||-Corner Springs Road & Gerald Street, Lincoln ita mīta i, mīta i het Private Bag 4749 (2016). ↩︎

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Wed, 27 Nov 2024 00:00:00 +0000

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La collection thématique en français est réalisée en collaboration avec Audrey Belliot, Marie Verdeil et Vaiva Vinskaite.

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